Четыре главных тура в Исландии без автомобиля

DSC_0407Стоит ли ехать в Исландию, если нет возможности арендовать автомобиль? Мы уже рассказывали, чем эта страна хороша и куда обязательно надо сходить в Рейкьявике, но ведь кутеж в столице — далеко не главное занятие в этом путешествии. На первый взгляд, в Исландии без автомобиля делать нечего. Железных дорог тут нет в принципе, а расстояния большие. У местных вообще по два автомобиля – седан для города и внедорожник для покатушек вне главной трассы. На деле мы уже дважды катнули на остров без своих колес. И пусть гордиться тут нечем, кто-то до сих пор не смог сдать на права, но это не повод отказывать себе в путешествии. Сейчас расскажу, как это было у нас. Авось и вы решитесь.

Во все путешествия мы отправлялись с компанией Reykjavik Excursions. У них большой автобусный парк, приятные экскурсоводы, на сайте можно посмотреть все путешествия с подробно расписанной программой, но никаких горячих напитков во время поездки не предусмотрено, так что советую взять с собой термос с чаем, особенно если вы отправились в путешествие зимой. При этом, зима не лучшее время для путешествия, потому что световой день длится всего 5-6 часов, и основную часть достопримечательностей придется осматривать в потемках. Зато жилье дешевле арендовать, ибо туристов меньше. А пока четыре главных тура, которые обязательно нужно посетить в Исландии без автомобиля.

Золотое кольцо

Стоимость: 10500 исландских крон

Это то, что посещает каждый турист в Исландии в первую очередь. Удобный путь ко всем главным достопримечательностям вокруг Рейкьявика. В расширенной версии путешествия сначала туристов везут хвалиться своей теплицей – из-за погодных условий тут трудно выращивать что-либо съедобное, поэтому исландцы страшно гордятся тем, что научились выращивать помидоры. Так что как бы не было чудно, но в 10 утра вы поедете смотреть на помидорки, которые зреют на местном сероводородном кипятке!

помидорная-ферма-(2)

А вот дальше остановка поинтереснее – долина гейзеров Хёйкадалюр. Это место, где сквозь толщу вулканической породы кипяток, бурлящий в недрах, пробивается наверх. Их тут так много! Большие и маленькие, цветные и мутные, действующие и совсем немного побулькивающие. Самая главная достопримечательность – гейзер Гейсир, от которого и пошло само слово. Он взрывается раз в 8-10 минут, и это незабываемое зрелище. Толща воды перекатывается от края к краю в маленькой проруби, потом натягивается и выстреливает в небо с невероятной силой. Потрясающе! При этом везде воняет сероводородом – это фирменный запах Исландии, привыкайте.

В долине гейзеров экскурсия останавливается на час-полтора, и я рекомендую не все время провести у взрывающихся колодцев, а пойти чуть вглубь. За забором есть парочка холмов, на которые стоит взобраться – на них открывается крутой вид и на гейзеры, и на другую сторону долины, где блестящей голубой лентой тянется река и расположены местные дачи. Такой поход в горы и безопасный, и относительно бесплатный.

Теперь можно и на Гюдльфосс посмотреть. Это двухступенчатый семидесятиметровый водопад на реке Хвитау, невероятно мощный, шумный и огромный. Вокруг него исландцы настроили дорожек, обзорных площадок и мостиков столько, что все местное население можно выстроить в один ряд. Мощь воды такая, что дыхание перехватывает.

Последняя остановка – Тингведлирский Национальный парк. Это такое место! Именно здесь в 930 году был основан первый в Европе парламент – альтинг, пока его не распустили датчане в 1738 году. Сюда съезжались на народное вече со всего острова, здесь было решено принять христианство, здесь провозгласили независимость Исландии. А еще здесь сходятся две литосферные плиты – Северо-американская и Европейская. Во время экскурсии есть шанс побывать на обеих. Здесь такой пейзаж! Складывается впечатление, что в это место свезли вообще всю зелень с острова, добавили водопадов, речушек, вулканических разломов, а потом еще и небо подкрасили в «фотошопе». Я сидела там на лавочке до последнего, пока силой в автобус не утащили – кажется, никогда не смогу насмотреться на это место вдоволь.

Южный Берег

Стоимость: 12510 исландских крон

Это 10-часовое путешествие к самому южному краю острова. После него рекомендую не планировать ничего – вернетесь уставшие и наполненные впечатлениями до краев.

Первая остановка – ледник Мирдалсекул. Сейчас он на маршруте путешествия не указан, но в 2015 мы возле него останавливались, и это непередаваемое ощущение – гора льда. Тут лед один, тут другой, а в 20 километрах еще и славноизвестный Эйяфьядлайёкудль. Есть отдельные туры, во время которых можно взобраться на сам ледник или даже покататься по нему на снегоходах, но это за отдельные деньжища.

О второй остановке я мечтала с детства – черный вулканический пляж Рейнисфияра у деревушки Вик, самая южная точка острова и самый край Атлантического океана. Из воды возвышаются колонны Рейнисдрангар чудаковатой формы, которые якобы когда-то были троллями, но не успели спрятаться от солнечных лучей и окаменели. На берегу, у самой кромки воды, можно зайти в пещеры со сталактитами, рядом возвышается стена из базальтовых столбов, похожих на тропу великанов в Ирландии, по которым можно взобраться повыше. Сверху на холме собираются тупики – маленькие птички с оранжевыми носами, один из символов Исландии. Палитра черного, серого и белого, ветер и волны, ощущение края земли и что прямо у твоих ног плещется бесконечно холодный и яростный океан – от этого кружится голова и эмоциональное напряжение такое, что можно не выдержать и зареветь от переизбытка впечатлений. Это самое красивое и мощное место на Земле, где мне удавалось побывать.

Подходить близко к воде не стоит, если вы не опытный ныряльщик – на Рождество волна утащила в океан женщину, и это не единичный случай. Это место и правда очень опасно.

Дальше по маршруту водопад Скоугафосс – один из самых больших на острове, высота падения воды –60 метров. Атмосфера у места потрясающая! Вот тут с бешеной силой с горы падает вода, вот тут она уже речечка, и рядом с ней мирно пасутся барашки. Подходить близко экскурсоводы не рекомендуют, а я очень даже – окатит таким душем, если ветер в вашу сторону подует, будете визжать от восторга. Над водопадом есть тропа, которая выводит в долину, но во время автобусного тура к ней не попасть.

На обратном пути вас завезут к самому красивому водопаду в Исландии – Сельяландсфосс. Его можно обойти со всех сторон, даже постоять с обратной стороны воды. Там скользко и мокро, но вид того стоит. Подняться над ним тоже можно, но тоже без экскурсии. Говорят, красивее всего он в сумерках, но тут уж как доберетесь. Мы были в мае в период белых ночей, так что сумерек нам не попалось, а водопад все равно был прекрасен. Самая последняя остановка – Skógar Folk Museum, где расскажут историю исландского народа от викингов до современности, поводят по старинным домикам, прикопанным в землю, покажут зубы акул и других животных, служивших тут амулетами. Эдакое Пирогово на исландский манер.

Голубая лагуна

Стоимость: 9600 исландских кронЭто не про фильм, это про геотермальные источники. Невероятной красоты место между Рейкьявиком и Кефлавиком, так что имеет смысл ехать сюда аккурат перед отправлением домой – и денег сэкономите на дороге, и покайфуете на посошок.

В Голубую лагуну надо приезжать на весь день, потому что это история не только про лежать, пить коктейли и чилить в огромном натуральном минерализированном бассейне с маской из белой глины на все тело. Тут о-о-очень красиво. Вулканическая черная поверхность, похожая на раскрошенное шоколадное печенье, покрытая местами пушистым зеленым мхом, в чьих разломах течет молочно-голубая вода и окрашивает камни белым осадком. Перед глубоким погружением рекомендую нарезать пару кругов вокруг спа-центра – это похоже на путешествие в другое измерение.

Спа примечателен тем, что воду здесь не греют. Это естественный кипяток, бурлящий в недрах острова, который разбавляют холодной водичкой и направляют в чашу лавового поля. Вне зависимости от обстоятельств и сезона тут всегда +37. В состав воды входит лучшая часть таблицы Менделеева и диоксид кремния, который, отражая солнечные лучи, дает красивый цвет и выпадает в осадок целебной белой глиной.

Плавать не получится – слишком мелко и много людей. Зато есть бар, где наливают и алкогольные, и витаминные коктейли. Находиться на территории можно сколько угодно, поэтому рекомендую следующий план: лежите звездочкой часа три на месте, пока не расслабитесь за все прожитые годы, и медитация под небом не начнет плавно перетекать в дремоту, добираетесь до ведерка с глиной и сосредоточенно обмазываете себя со всех сторон, а потом отправляетесь в тур по баням, массажным водопадам, пещерам, кафе, и снова возвращаетесь еще на чуть-чуть лениво поваляться.

DSC_1274

Прихватите полотенце и тапочки – арендовать их можно и на месте, но так вы здорово сэкономите. Не стоит опускать волосы в воду – они очень быстро станут сухими, в душевой есть кондиционеры, но они не очень эффективно помогают и потом еще неделю будете делать волосам примочки, так что лучше в хвост их. Снимайте все украшения, а то потемнеют. Пейте много воды. Обойдите все комнаты, что там есть – такого количества бань даже в венгерских купальнях нет. На официальном сайте можно рассмотреть весь спа-центр в деталях и ознакомится с прайсом.

Северное сияние

Стоимость: 6400 исландских крон

Его тут показывают с сентября по апрель. Для северного сияния нужна солнечная активность и небо без туч. Зимой часто бывает облачно, так что необязательно ехать в январе, в период бушующих ветров, можно и в более спокойный период. Лучше отправиться как можно севернее, то есть вглубь острова, к Акурейри, в ту часть, потому что это ж северное сияние — чем ближе к полюсу, тем круче. Если такой возможности нет (у меня не было) берите экскурсию и езжайте за северным сиянием на автобусе под Рейкьявик. Выезд в 21, час едете в сторону Кефлавика на заброшенную некогда американскую военную базу и 3 часа ждете чуда. Важно знать, что северное сияние – штука нестабильная, в день, когда вы решите отправиться его ловить, оно может и не появиться. Поэтому Reykjavik Excursions готовы катать вас столько, сколько нужно, пока вы его не увидите.

DSC_0601

Во второй раз я летела в Исландию именно за ним, была у меня мечта – увидеть северное сияние в день своего 25-летия. На всякий случай мы поехали заранее, но похоже, посыл вселенной был дан очень четкий – за день до дня рождения северное сияние не показывали, поэтому я просто три часа ходила по полю с группой туристов со всего света, будто мы последние люди, выжившие при апокалипсисе, ожидающие НЛО и Малдера со Скалли. Горячие напитки в автобусе не разливают, так что берите их с собой. А еще всю одежду, которая поместилась в багаж – будет холодно.

Северное сияние появилось в тот день, в который я и заказывала, как только мы отъехали от столицы. Оно было слабым и рядом не стояло с цветным небом из миллиона видеороликов – всего одна полоска, разрезавшая небо, но это было ВАУ. Исландское сияние в основном зеленое, и наше было именно таким – от бледно-болотного до искрящегося изумрудного. Описывать его текстом нет смысла. Представьте себе птицу Феникс во всей своей красе с сияющими крыльями длинной в небо. Сияние двигается, будто танцует в облаках. Дополнительная крутота ситуации заключалась в самих экскурсоводах – им хотелось пофотографировать, поэтому после первой остановки мы как бы уже возвращались домой, но вдруг поехали в порт. И вот тут уже кайфом накрыло по полной – два часа ночи, ты стоишь над заливом, волны с бешеной силой бьются об огромные валуны, ветер срывает шапку и выбивает шарф, а в небе сияет и переливается оно, маленькое и скромное, но твое первое и настоящее северное сияние. Обещаю, вы запомните этот момент на всю жизнь. Экскурсоводы предлагают сфотографировать вас на фоне этой светящейся полоски, но если вдруг не получится – не расстраивайтесь, фотки в основном получаются на двоечку.

То, чего мы не сделали и что можно сделать даже с помощью автобусных туров, но это стоит вагон денег: не взобрались на ледник, не зашли под ледник, не побывали на севере острова, не катались на картах, не наблюдали за птицами, не ездили смотреть на китов – шансы увидеть их больше всего летом. Если деньги не вопрос, то смело езжайте хоть на месяц — в Исландии есть чем заняться, если вы любите природу, а на сайте Reykjavik Exсursions еще полно маршрутов.

DSC_0530То, чего не сделали и что нельзя сделать без автомобиля: не доехали до упавшего самолетика, не погладили местных лошадок, не катались на кукурузниках из аэропорта Рейкьявика куда-то в глушь, не взобрались на холм над черным пляжем, не прогулялись по всем обходным тропам над водопадами, не съехали с дороги, чтобы поискать горячие источники, не ночевали под открытым небом Исландии. Мы не сделали, а вам все равно рекомендуем!

Попутно ли

Как человек, влюбленный в Исландии с пеленок, я говорю да, ДА, шесть тысяч раз да. Как человек, которому любопытно путешествовать, знакомиться с другими культурами и территориями, тоже однозначное да. Но как человек, читающий социальные сети и вечное нытье про холодно, весна приди — порядок наведи, говорю свое не факт. Исландия — это лунные пейзажи, по которым в кайф нагуливать 30 км даже при скорости ветра 7 м/с и в -7 (тру стори). Это наглядное доказательство того, что труд, мозговитость, усердие и воля творят чудеса — ребята создали себе очень хорошие условия для жизни считай из ничего, противостоят природе и одновременно холят ее изо всех сил. Для меня Исландия — это история борьбы за выживание и процветание, успешная история, которая будет продолжаться бесконечно. А если вы любите тепло, валяться на пляже и потягивать коктейли — Исландия не для вас.

Еще по теме:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Яндекс.Метрика