Вершина мира. День 5-6: Тенгбоче – Pheriche (кажется, по-русски Пхериче, но мы не уверены)

От редакции: Наш автор, Саша Малевич, отправилась в базовый лагерь Эвереста, самой высокой горы на планете Земля. По просьбе редакции Саша ведет путевой дневник и присылает нам оттуда ежедневно по репортажу. Саша — не альпинист, а простой человек, как и мы с вами, что делает ее приключение еще более любопытным. Вы можете наблюдать за ее жизнью практически в реальном времени (репортажи выходят с задержкой в один день). В планах поездки – дойти до первого лагеря и понять, каково это – пребывать на такой высоте и в таких условиях. Лето – не сезон для восхождений на вершину Эвереста, группы туристов с этой целью обычно отправляются в Непал в начале весны и покоряют гору к маю. Но даже та высота, которую планирует покорить Саша, – целое приключение для человека, не подготовленного к подобным мероприятиям. Так что держим кулачки за Сашу.

Предыдущий текст из цикла – тут.

И да, похоже, на земле осталось не так уж много мест, куда не дотянулась паутина интернета!

Высота: 3800-4200

Дистанция: 17 километров

Мы выходим из Тенгбоче в 7 утра и заходим в храм. Там как раз утренняя молитва: монахи сидят в позе лотоса и зачитывают синхронно свои тексты. В местные храмы можно заходить только босиком. Мы проводим там минут 20 и уходим. Фотографировать нельзя, да и в принципе не то что бы сильно интересно.

Дорога спускается вниз, в лес, потом идет вверх, но тут это обычное дело. День на третий перестаешь любить спуски в принципе. Каждый спуск означает, что дальше будет крутой подъем, а хуже подъема может быть только лестница.

По дороге натыкаемся на разрушенную опору, которая свалилась в горную реку. Больше дорога ничем не отличается, кроме красивых видов. Очень хочется сладенького, вспоминаю, что не ела вообще ничего сахаросодержащего с момента прилета в Катманду.

Мы доходим до места ланча, и гид говорит, что Дингбоче закрыт на месяц, поэтому мы идем в соседний городок на 100 метров ниже (найти русскоязычную версию названия Pheriche нам не удалось – прим. редакции).

Идти где-то два с половиной часа, и вот тут совершенно заканчиваются деревья: выше 4000 они совсем не растут. От этого не менее красиво, вокруг просто большие высокогорные луга.

Наш гид кричит «Шаша, лук, як!», и мы встречаем первого яка на своем пути. Як похож на очень смешную пушистую коровку с закрученными рогами и колокольчиком на шее. Выше 4000 як – самое главное животное. Только они способны переносить грузы на таких высотах, а их отходы жизнедеятельности – чуть ли не единственное топливо в горах, где нет уже леса и дров.

Сам городок находится в долине, и внезапно тут совершенно нет мобильной связи. Интернет на высокогорье только по карточкам, но в нашем отеле их нет. Чтобы сообщить хоть как-то домой, что с нами все хорошо, идем в единственный работающий магазин – но там тоже пусто. Хозяин говорит, что в каком-то отеле есть спутниковый телефон. Идем по деревне и замечаем единственный отель, откуда идет дым. Так как в нашем нет части знакомых треккеров, идем туда и встречаем гида нашего друга из Британии. Спрашиваем про карточки, в этом отеле тоже пусто. Спрашиваем про телефон, он спрашивает у какой-то местной девушки, она говорит у нее есть карточки. Вздыхаем, выгребаем все. 200 МБ стоит 5 долларов и работает 165 часов, но и ладно.

Под вечер начинает догонять горная болезнь: постоянно тошнит, пальцы на руках отекают, голова болит чудовищно и чувствуется, как тоже отекает. Ощущение такое, будто еще немного, и под давлением носом пойдет кровь. Становится очень плохо и жалко себя: на улице дождь, и все плохо, и дышать нечем, и связи нет, и даже вертушку не вызвать, если станет совсем невозможно.

Потихоньку увеличиваю дозировку лекарства от горной болезни и часов в 11 вечера отпускает ровно настолько, чтобы можно было уснуть. Иногда просыпаюсь и понимаю, что очень чешется пятка. Только под утро доходит, что обе пятки и мизинец левой руки просто затекли, видимо кровообращение страдает от высоты.

На утро почти все симптомы проходят, кроме тошноты. Сегодня по расписанию день акклиматизации, но можно пойти дальше в Лабуче на 4900 либо подняться посмотреть на Дингбоче и вернутся назад. Знакомые треккеры разошлись кто куда, но лично мой выбор – кроватка, чай и просмотр индийских и непальских сериалов в ресторане отеля. Кстати очень драматичные и музыкальные сериалы, прямо без слов все понятно и хоть плачь.

Какой у этого всего итог? Высота – вообще не весело. Тут, конечно, очень красиво, но какая разница, если даже нет сил поднять голову и оглянуться? Я впервые ставлю под сомнение своим шансы дойти хотя бы до базового лагеря, не говоря уже о пике Кала-Патхар, который выше 5500.

Все тексты из цикла «Вершина мира» вы можете почитать тут.

Партнерские ссылки:

• Ищите нестандартные экскурсии на Tripster;
• Бронируйте жилье на Booking;
• Бронируйте авиабилеты на сайте МАУ;
• Заказывайте готовые туры на Misto.travel;
• Берите байки в аренду на BikesBooking.