Вперед и вверх: взойти на Килиманджаро


Местные говорят, что хоть вулкан и спит десятки тысяч лет, но придет время – гора оживет. У народностей Танзании, проживающих возле вершины Африки, есть свои легенды и поверья об этом месте, нам недоступные. Наверняка в этой копилке историй, которые не факт что переведены даже на суахили, найдется не один интересный и пугающий рассказ о многовековом молчании и воскрешении духа горы от долгого сна. Но мы не узнаем наверняка, а пока этого не случилось – можем попробовать свои силы в покорении высшей точки континента. Редакция попутно проехалась по Африке, поднялась на Килиманджаро и рассказывает вам, как сделать то же самое.

Эту Африку не обманешь

Вы можете прочитать сто материалов, репортажей и советов, но найдется что-то, о чем не напишут, и придется удивляться. Приятно или нет – это уже другой вопрос. Наша поездка началась с того, что за пару дней до вылета глава компании, которая должна была вести нас на гору, исчез.

Мы путешествуем через сервис mojhi, который берет 10% предоплаты за бронирование и аккумулирует у себя туроператоров, так что буквально за день они просто передали нас другой компании. А вот 22 человека, которые должны были идти на восхождение и уже заплатили деньги непосредственно представителю в Африке, проснулись утром и обнаружили, что никто за ними не приехал. Конечно, все решилось хорошо, клиенты mojhi отправились с другими компаниями на следующий день, а в Моши вылетело несколько представителей сервиса, чтоб провести расследование, но история почти детективная.

Дело в том, что Моши – город у подножья вулкана, который живет благодаря туризму и проводам в горы. Все всех знают, конкуренция бешеная, взойти на Килиманджаро вам предлагают везде: на улице, в магазине, в лобби отеля и даже на рынке. И, что примечательно, тут не принято «кидать» туристов, как сделал Ричард из Safari Heroes. Причины довольно понятны – это наносит не только репутационный урон всей сфере, но и может вызвать проблемы с законом. В Танзании государство трепетно холит и лелеет туристический сектор, а все восхождения, сафари и другой досуг осуществляются строго по лицензиям. Нужно заплатить приличную сумму (порядка $10 000), чтобы иметь возможность открыть свою туристическую фирму. Работать в ней могут только лицензированные, прошедшие обучение и сдавшие экзамен гиды, которые должны много знать и уметь оказывать первую помощь.

Из Моши в ясную погоду видно гору

Мы как ни старались, так и не узнали, что случилось с Ричардом: одни говорили, он заболел и в госпитале, другие – что убежал, третьи – что его экстренно увезли в больницу Дар-эс-Салама, четвертые – что он и вовсе умер. Как бы там ни было, нам предстояло идти наверх уже с Tanzania Joy Tours.

Перед тем, как погрузить все вещи в автобус, мы советуем вам сделать пару вещей:

  • Купить местную SIM-карту. Хорошее покрытие на Кили есть у Airtel, но просто купить карточку и вставить в телефон нельзя. Тут до сих пор работает система, где вас подключает авторизированный представитель компании, который получает процент с каждого нового клиента. Таких представителей тьма на каждом базарчике – они просто стоят за какими-нибудь столами, обвешанные стартовыми пакетами всех возможных операторов, одновременно подключая пять человек. Так что возьмите с собой кого-то из работников отеля или попросите их помочь, отдав телефон и деньги (если не боитесь, конечно). Учтите, кстати, у пакеты интернета у Airtel, да и других операторов, дороже, чем в Украине: у нас ушло примерно 20 000 шиллингов на подключение к местной сотовой связи, и все равно пришлось потом докупать мегабайты интернета. Благо, если постараться, то можно перевести операторское меню на английский.
  • Купить или взять с собой из дома бутылки для воды. На Килиманджаро запрещены пластиковые бутылки (да и вообще в Танзании целлофан не в чести), а гиды настаивают, чтобы каждый нес с собой три литра воды и выпивал их во время дневного перехода. Если у вас нет походных бутылочек, перед тем, как ехать к горе, вы по инициативе гида заедете в магазин формата «все для забывчивого туриста». Там вам предложат купить б/у бутылки (по некоторым прям видно, что их подарили портерам еще лет 10 назад, а те их успешно перепродают каждое новое восхождение) по $5 за штуку. Выбора нет никакого. Мы стали обладателями наименее потертых и грустных пяти литровых бутылочек. Если не хотите такого же счастья – захватите свои фляги из дому.
  • Выгрузите ненужные вещи и оставьте их в отеле, а еще лучше – в офисе компании. Там они будут в целости и сохранности ждать вас, портерам придется меньше тащить, а вам – меньше платить за портеров.
  • Все, что можно купить дома – снаряжение, типа треккинговых палок, дождевиков, головных уборов, кремов – купите дома и привезите с собой. Все это страшно дорого обойдется на месте.
В один такой помещается человек 15 и куча пожитков. А вы говорите — маршрутки на Лесной плохие

Национальные парки: строго, справедливо, дорого

Килиманджаро – это не только точка для восхождений, но и национальный парк. Как и везде в Танзании, бережно охраняемый государством и коммерциализированный. Поэтому попасть туда можно только в сопровождении гидов и команды. Совершенно точно: самому взойти на Килиманджаро нельзя. Нельзя это сделать и бесплатно – у подножья густые джунгли, есть несколько гейтов, все они под охраной, везде нужно потратить час-другой на бюрократические процедуры.

Всего на Кили шесть маршрутов: Марангу, Мачаме, Лемошо, Шира, Умбве и Ронгаи. Марангу – самый легкий, обычно занимает пять дней. Он единственный, где ночевать придется  не в палатках, а в хижинах. Но и обратная дорога будет по тому же маршруту, а это, согласитесь, не так интересно. Спуск на маршруте Ронгаи тоже идет через Марангу, а вот все остальные имеют отдельную дорогу для спуска – через Мвека-лагерь к одноименным воротам.

Маршруты немного различаются по сложности и по количеству дней: Лемошо и Шира самые долгие (восемь дней) и, говорят, наиболее сложные, а вот Мачаме – как раз посредине. Поэтому, как и многие туристы, мы выбрали этот маршрут длиной в шесть дней (опционально его можно растянуть на семь, тогда группа ночует в лагере, где «шестидневщики» просто обедают). Если вы в хорошей физической форме, можно пройти Мачаме и за пять дней, спустившись в день штурма сразу к выходу. Но это уже другая история.

Для тех, кто нерезидент Танзании или соседних стран, не гид, и вообще обычный турист-восходитель, стоимость пребывания на горе – $70 за 12 часов. Всеми оформлениями и оплатами занимается гид, пока вы сидите на ланче в беседках перед входом на маршрут, переливаете воду, кормите птиц и фотографируете природу вокруг.

Оформление на Мачаме занимает часа полтора, зависит еще от очередей. Важно сказать, что $140 в сутки за одного человека выглядит неоправданно дорого на первый взгляд, но в действительности видно, куда идут эти деньги. Все лагеря, стоянки, беседки, пункты отдыха, вплоть до самого штурмового лагеря Барафу, оборудованы площадками для размещения, цивилизованными санузлами (в лагерях – с мылом и водой, на переходах – просто деревянными), эвакуационными носилками на колесе (но это уже повыше), точками для сбора мусора, местами регистрации (пришел в лагерь – будь любезен отметиться и расписаться). По маршрутам и в лагерях работают рейнджеры (настоящие, с автоматами), клининговые бригады, а на спуске от Мвека-лагеря к Мвека-гейту, где уже есть дорога, вас могут бесплатно отвести вниз на джипе рейнджеров (для тех, кто слишком устал). При этом, гиды, с которыми вы взаимодействуете, действительно работают как гиды – следят, смотрят, меряют пульс и уровень кислорода в крови, знают название каждого растения, в тропической гуще находят обезьянку, хамелеона, рассказывают о деревьях, которые нигде в мире больше не растут и объясняют, что это за светящаяся гусеница ночью на скале.

Вся вот эта толпа, ага

В этой строгости и государственном регулировании есть и неприятные стороны. Коммерческие восхождения на Кили тоже являются частью программы по борьбе с безработицей, так что с вами на гору пойдет куча персонала. О том, сколько их будет, вы узнаете непосредственно у ворот и готовьтесь отдавать кучу чаевых. По правилам, один портер не может нести больше то ли 15, то ли 20 килограмм, а несут они на гору неоправданно много. Например:

  • Обеденный тент для гостей (ну вот и зачем он нам в горах?).
  • Стол, стулья, скатерти (!!), мыло, бумагу, шесть видов джемов для завтрака, пять видов напитков (кофе, чай, горячий шоколад, сухое молоко, что-то еще).
  • Продукты из расчета по три блюда на завтрак и ужин, плюс ланчи, плюс фрукты, плюс еда для всей команды.
  • Палатки для всего этого каравана, толстые матрасы, термосы, туалетную бумагу, вилки, ложки, кучу посуды.

Некоторые группы также берут с собой свой туалет, тент для туалета, портативный душ, кислородные баллоны, кровати (!) – в общем, любой каприз за ваши деньги, хоть опахало. Кроме того, группу в обязательном порядке сопровождает личный гид, помощник гида, повар, официант (не спрашивайте зачем). В результате на группу из двух человек, приходится 8-10 сопровождающих. В нашем случае, они, видимо, решили позвать еще и друзей, так что получилось 14 человек. Это неоправданно много, так что мы советуем заранее и не один раз согласовывать количество портеров. От тентов и столов, кстати, можно отказаться, но делать это надо заранее. О том, что наверх тащат кучу не совсем нужного барахла и все те же шесть видов джемов для хлеба, мы, например, узнали только когда их увидели. А, еще попкорн! Обязательно теплый и свежий – приятно, конечно, но не то, что мне нужно во время похода.

Все это было бы очень хорошо, если бы не стоило неоправданно много. Вот простые цифры: средний поход на шесть дней по Мачаме стоит $1300-1500 на человека. Из этой суммы $840 – это только плата за пребывание в парке, еще 10-20% — агентская комиссия (неважно, посредника или самой компании-организатора), плюс затраты на еду, бензин, расходные материалы. В результате люди, которые вас сопровождают, получают по паре долларов в день, если и вовсе не по одному. Живут они за счет чаевых, и хоть чаевые вроде как считаются добровольными и необязательными, тут нет варианта «не заплатить». А расценки такие: $20-25/день – чаевые гида, $15-20/день – для помощника гида, $15/день – для повара, $12/день – для официанта, $10/день – для каждого портера. Если вы путешествуете группой, то итоговая сумма делится между участниками группы, и если вас человек четыре-шесть, то получается сносно. Но если вас двое, то к стоимости тура добавляйте сразу $800-1000, потому что зарплату этим людям платит не компания, а вы.

Вот всех этих людей надо покормить, и то — это не полный состав

Долгая дорога вверх

Само восхождение на Кили не слишком сложное вначале, но ощутимо тяжелое в конце. Из-за дорогостоящего пребывания, тут не предусмотрено нескольких дней на акклиматизацию, частых вылазок и постепенного привыкания: вы просто идете вверх в релакс-режиме, а потом начинается страх и ненависть работы на износ.

Мы уже писали репортаж о том, как проходит восхождение, но коротко расскажем еще раз. В первый день вы собираете все вещи, получаете разрешения и прогуливаетесь по тропическому лесу пару часов. Когда подниметесь достаточно высоко – лес кончится и как раз наступит время стоянки. Как и в первый день, так и во второй, идти несложно и приятно – разве что на вторые сутки грунтовые дорожки сменяются камнями и иногда немного крутыми склонами. Самое неприятное, что может поджидать вас в первые дни пути – это прогулка среди облаков: в них прохладно, сыро, ничего не видно и дорога, конечно, есть, но что с нее толку, если нечего фотографировать?

Вторую ночь придется ночевать в лагере Shira Cave, где находится «точка Абрамовича» – то самое место, где его экспедиция, сопровождаемая сотней человек, плюнула на все эти горы и улетела восвояси. Зато с тех пор в лагере есть вертолетная площадка. А вот чего нету – так это стабильного интернета, но зачем он нужен, когда можно смотреть на звезды? Без шуток, такого красивого звездного неба нет даже на Филиппинах, а мы в редакции уж знаем толк в таких местах. Довольно пристойная высота – 3800 метров, тут ощущается слабо, но вот если налетит ветер – будьте готовы собирать вещи по склону. По утрам становится прохладно, но это ненадолго, пока не придется снова лезть наверх.

На третий день становится уже немного сложнее – если не повезет с погодой, то придется идти среди холодных облаков и мерзнуть настолько, чтоб надевать перчатки. Туристов тоже прибывает – недалеко от Lava Tower соединяются маршруты Мачаме и Лемошо. Запомните этот момент – с него начинаются настоящие очереди, которые будут преследовать вас до самого подъема.

К слову, Lava Tower – ваша единственная акклиматизационная вылазка на высоту (4600 метров), после которой следует спуск вниз, к лагерю Баранко. Там вы и заночуете под песни африканцев, устав после первого действительно сложного перехода.

Четвертый день стартует с пробки при подъеме на очень крутую стену, и худшее, что вы сможете сделать в этот день, – поверить в утренний холод и тепло одеться. А лучшее – встать как можно раньше, обогнать все пробки и поторопиться, чтобы прийти в штурмовой лагерь Барафу как можно скорее. Если вы идете по маршруту Мачаме, который длится шесть дней, то промежуточной остановки в лагере Каранга между Баранко и Барафу у вас не будет.

Утренний лагерь выглядит так

А значит, уже в полночь вы отправитесь штурмовать вершину, и это будет ох как непросто. С момента выхода из лагеря утром четвертого дня начинается самый сложный нон-стоп переход, общей длительностью часов в 25 с небольшими (в 4-6 утра) перерывами на сон. Кто раньше пришел в штурмовой лагерь – тот и дольше поспит, лучше отдохнет и вообще молодец. А кто пришел поздно – поспит четыре часа, замерзнет, и на подъеме будет клевать носом. Если ваш маршрут занимает семь дней, то устанете вы не так сильно. И  хоть шансы на успех от этого не слишком возрастут, страдать вы будете меньше, это факт.

В штурмовом лагере Барафу есть пара проблем. Во-первых, там холодно и очень ветрено. Если у вас нет хорошего спальника, и вы читаете этот материал не на маршруте, то сделайте все, что он был. Не забывайте, что для девушек температура «комфорт» отличается от мужской: если у вас не женский спальник, на нем нет маркировки температурного режима «для женщин» и «для мужчин», а есть просто цифры, то графы «экстрим» для вас не существует в принципе, а ее функцию выполняет «комфорт». Например, если на спальнике написано «экстрим – минус 10, комфорт – минус 2», то для девушек цифра будет «экстрим – минус 2». В любом другом случае, вы будете дрожать всю ночь, и задавать тебе риторический вопрос «почему я не сплю в кровати?».

Во-вторых, до туалетов надо идти метров 50, если предварительно не поставить палатку рядом, а вы устали и хотите спать, да еще и холод собачий. В штурмовом может быть между +5 и -5, но это еще цветочки.

Вот эти ребята стоят сильно не там где надо, и ночью будут идти на 400 метров больше

Пятый день начинается с прекрасного – около полуночи или часу приходится вылазить из палатки и запихивать в себя чай и печенье. Другой еды не будет – на штурм ходят голодными, но с собой нужно взять воды, батончиков, сладкого и разных быстрых углеводов. Пока вы будете стряхивать сонное оцепенение, и думать о горячей ванне, давясь перекусом, можно посмотреть наверх и увидеть цепочку огоньков на крутых склонах. От этого вам станет еще хуже, но какой выбор?

Вообще, если говорить, честно, выбор есть, но рисковый: некоторые поднимаются наверх утром, когда встало солнышко и сильный минус сменился на хорошие и теплые +20. Но стоит помнить, что лучшая погода в горах по утрам, а после обеда она обычно портится, да так резко, что не успеешь заметить. Поэтому большинство старается начать спускаться до обеда, в безветренное и спокойное время. В любом случае мы видели не один десяток людей, которые шли наверх, когда мы дошли уже до середины спуска.

Если вы все же вышли ночью, то будет холодно и все холоднее по мере того, как вы поднимитесь выше. Если не повезет, то до -20, а если вы еще и недостаточно тепло одеты в пару слоев, то мерзнуть вам до самого рассвета. Идти, кстати, придется долго – 1400 метров набора высоты на 6 километров дистанции. От холода и высоты в какой-то момент может:

  • пойти кровь из носа;
  • начаться сильная рвота;
  • захотеться спать так сильно, что вот тот камень выглядит отличным местом, пожалуйста, оставьте меня тут, кто будет идти назад – разбудит;
  • все сразу.

Если вы можете идти – идите, если нет – отдыхайте и идите. Благо рядом есть гиды, и они не дадут поспать, отдыхать слишком долго, мерзнуть и любым другим образом саботировать подъем. Кстати, караван-сарай с вами наверх не идет: только два гида и какой-нибудь помощник, и то не всегда. В нашем случае третьего взяли, чтобы «набирался опыта». Главная задача на ледяную ночь состоит в том, чтоб не переставать двигать ногами до самого рассвета. Если делать это достаточно быстро, то его можно встретить на Stella Point, а оттуда уже каких-то сто метров набора высоты до пика Ухуру.

Если вы недостаточно быстро двигаете ногами в -15, то и дело засыпая на ходу и мечтая о мамином плове, то задержитесь на пару часов, это не смертельно. Ближе к Stella Point, выше 5500 м станет очень сложно дышать, так что скорость «20 шагов в минуту» еще покажется пристойной. Все это бесконечное перебирание ногами по сыпучим крутым склонам в какой-то момент выведет к плато, откуда открывается вид на лежащий чуть ниже кратер. Это и есть Stella Point (ну да на табличке и так все написано), а до высшей точки Африки еще 750 метров и 150 метров набора высоты. Идти вы их будете, правда, минут сорок, а может и час, на ходу впихивая в себя батончики и желейные конфеты, подаренные мимопроходящей группой поддержки.

Цель всего этого счастья, место, откуда видно столько Африки, сколько вообще возможно, выглядит удивительно и безжизненно. Фото, конечно, ничего, но лучше смотреть вживую. Кстати, ледники на вершине Кили стремительно таят и, говорят, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. Они тут с последнего ледникового периода, но недостаток осадков и повышение температуры приводят к тому, что общая площадь оставшихся ледников – всего пару квадратных километров, а сама вершина и дорога к ней и вовсе бесснежные.

Обратная дорога тот еще ад, потому что идти по сыпучке вверх, на удивление, в разы проще, чем идти по сыпучке вниз, одетыми в сто одежек, под палящим солнцем, которое за минуты обжигает незащищенную кремом кожу до покраснений. К тому же после такого подъема чувствуешь себя очень уставшим. Кстати, вот тут многих невнимательных может ждать сюрприз – спускаться придется не до штурмового лагеря, а до Мвека-кэмпа в девяти километрах ниже. По этой дороге еще не приходилось ходить, потому что обратный путь отличается, но шансов оценить всю красоту не слишком много – мы просто шли с гудящими головами, думая о горизонтальном положении и сне где угодно, хоть на земле.

С наступлением темноты гипоксия и резкие перепады высоты начали брать свое: начались легкие галлюцинации, потеря ориентации во времени и пространстве, на камнях появились несуществующие картинки, но осознать это мы смогли только утром. А во время спуска с интересом разглядывали рисунки и живо обсуждали, зачем кто-то разукрасил столько камней и как много сил ушло на такую работу. Лагерь Мвека, который находится на высоте 3100 м, встретит готовым ужином и свежей водой для умывания. Это вообще местный хит – к завтраку, обеду и ужину тут принято приносить мыло и горячую воду, чтоб умыться и почистить зубы. Понять где, что и кто в этом лагере невозможно, потому что «выключает» даже стоя, так что маршрут от палатки с едой к палатке со сном выглядит наиболее реалистичным.

Есть и хорошие новости – в эту ночь спать вы будете так хорошо и крепко, как никогда в жизни, и даже весь грохот мира не заставит проснуться раньше семи утра.

Шестой день – снова песни, танцы, прощание, раздача чаевых, короткий трехчасовой переход до Мвека-гейта, пара бутылок пива у подножья (по $4 за штуку, но вы бы и в пять раз больше отдали), получение сертификатов, роспись в регистрационных книжках, еще немного очередей, и вот уже бусик везет вас и 14 ваших друзей назад в город. На ближайшей остановке большая часть команды убегает готовиться к завтрашнему новому восхождению, а вы отправляетесь либо в офис, либо сразу в отель, либо куда вам нужно.

В офисе, куда мы заехали за вещами, нас ждали представители mojhi, которые решили познакомиться с постоянными клиентами, еще раз извиниться и рассказать, что следующие месяцы будут ездить и лично проверять всех партнеров. Пример клиентоориентированного сервиса на все времена.

Что с собой?

После того, как мы рассказали животрепещущую историю восхождения и спуска, самое время написать об экипировке.

  • Не нужно никакого специализированного снаряжения, чтобы подняться на Килиманджаро – это треккинг чистой воды, хоть и довольно высотный и временами опасный.
  • Список того, что взять с собой, есть в этой нашей статье о треккинге по Непалу. Вам понадобится все это и еще некоторые вещи. Например, спальник, теплое термобелье и ботинки, в которых ноги не замерзнут. Пуховик и мембрана, крепкие треккинговые палки (наша пара, пережившая базовый лагерь Эвереста, не пережила Килиманджаро), перчатки флисовые и лыжные, грелки для рук и для ног (обязательно!), налобные фонари, шапка и бафф. Для успокоения можно еще свериться со списком снаряжения на Монблан, но учтите, что вещи, предназначенные для ходьбы по снегу, или альпинистское снаряжение, вам не понадобятся. А так, типичный «горный» список мало чем отличается от вершины к вершине.
  • Аптечка – ваш лучший друг и помощник. Мы уже писали, что в нее положить и там же что добавить, если идете в горы.
  • А вот карематы, палатку и всякое такое с собой брать не надо – все это для вас уже готово.

Как готовиться

Занимайтесь спортом. Если есть возможность – за пару недель сходите на акклиматизацию куда-то в горы, да повыше, но если нет, то не слишком критично. Особых навыков восхождение не требует, но в качестве первого раза мы бы не рекомендовали – уж больно высоко, почти 6000 метров.

Последний кусочек полезной информации

Местные сопровождающие много улыбаются, болтают с вами, постоянно поют песни, и даже неся огромные мешки на головах, выглядят в тысячу раз жизнерадостнее, чем любой наш житель мегаполиса утром в метро.

В лесах у Килиманджаро водятся только два вида обезьян и больше никаких млекопитающих. Это значит, что львы и гиены точно не сожрут вас на тропе.

К туристу на восхождении относятся очень хорошо, кормят на убой, несут наверх манго, арбузы, готовят изумительно и рассказывают байки из истории Танзании и соседних стран.

Если вы не едите мяса или некоторые продукты вызывают аллергию – стоит сказать заранее и для вас приготовят особое меню.

Страховку с эвакуацией вертолетом можно не брать – тут даже с самой высокой точки вас за пару часов спустят чуть ли не к подножью. А вот экстрим-страховку взять стоит, мало ли что.

Павербанки и все батареи храните поближе к телу, чтобы от холода они не разрядились раньше времени.

Фотографируйте все интересное – иначе есть шанс потом пожалеть, что не потратили минутку на хороший кадр.

Еще по теме:

Партнерские ссылки:
  • Ищите нестандартные экскурсии на Tripster;
  • Бронируйте жилье на Booking;
  • Бронируйте авиабилеты на сайте МАУ;
  • Заказывайте готовые туры на Misto.travel;
  • Берите байки в аренду на BikesBooking.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Яндекс.Метрика